Вот и еще один северо-американский город нанизан на булавку любознательности и помещен в коллекцию моей памяти, раскинув крылышки своих небоскребов, где-то между Филадельфией и Торонто. Чем же замечателен этот город Чикаго?
Главная достопримечательность Чикаго — озеро Мичиган
История его не баловала. Все более-менее запоминающиеся события в количестве четырех отражены на флаге Чикаго звездами. К таким событийным моментам истории города отнесены: основание города в 1803 г. — форт Дирборн в честь министра обороны (1801-1809); пожар 1871 г., во время которого практически весь город сгорел; Чикагская промышленная выставка 1893 г. (одна из самых масштабных — Всемирная Колумбовская выставка) и, наконец, Всемирная ярмарка «Век прогресса» (1933—1934). Вот и вся история, яркими представителями которой были Аль Капоне и Дилинжер, знатные бандиты 20-х – 40-х годов 20-го столетья, можно сказать стахановцы в своем деле. По местам их боевой славы проложены туристские тропы.
Первый, Аль-Капоне, — «наш» Нью-Йоркский парень из Бронкса, направленный в Чикаго смотрящим – выдал 700 трупов на гора, при этом был любим чикагским народом за то, что регулярно устраивал бесплатные обеды в период Великой депрессии. Простой народ знал его только с хорошей стороны, а государство — с плохой. Поскольку доказать его причастность к убийствам полиции не удавалось, то посадили его в тюрьму за неуплату налогов. В тюрьме у него обострилась старая производственная травма – сифилис, поэтому, выйдя через 8 лет из тюрьмы, Аль Капоне прожил всего 2 года и без всякого удовольствия.
Вторая легендарная личность – Дилинжер, тоже пострелял людей пачками, пока его не сдала его же подружка, румынка, под угрозой полиции лишить ее грин-карты.
Из «менее» известных личностей можно отметить Хемингуэя, который вырос и начал свою трудовую газетную деятельность до отъезда в Европу, в Париж именно в этих местах. Р. Брэдбери и Р. Рейган – тоже чикагские ребята.
Однако больше всего чикагцы гордятся своей архитектурой. Дело в том, что после того знаменательного пожара 1871 г. сначала вообще не хотели строить новый город, но кое-кто из магнатов уже построил рядом заводы. Ведь не бросать же, ведь только же разбогатели же. Ну, они скинулись, пригласили молодых амбициозных архитекторов и те застроили весь Чикаго по генеральному плану небоскребами (в конце 19-го – начале 20-го веков это становилось модным). Позднее такое высотное строительство продолжалось.
Лена на улицах Чикаго
В 70-х годах 20-го столетья было построено самое высокое жилое здание в мире и второе по высоте среди всех построек (имеется в виду, что телебашни строить проще) – торговой сети Sears, выше только телебашня в Малайзии (за отсутствием «близнецов» ВТЦ в Нью-Йорке). Я поднимался на этот небоскреб – далеко видать и всё крыши, крыши, крыши.
Вид с небоскреба Sears
А на одной крыше, смотрю, играют в баскетбол, приглядываюсь да это же тюрьма, со спортплощадкой на крыше. Нам ее раньше экскурсовод показывал – мол, в Чикаго даже тюрьмы делают в небоскребах. Еще экскурсовод показывал небоскреб (там, кстати, жил в свое время Аль Капоне), где жильцы поднимаются в лифтах, не выходя из своих машин, и паркуют их перед дверьми своих квартир. Аль Капоне, сообразив, что точно также в машине на лифте могут подняться и его недоброжелатели, позже съехал.
Такая стекло-бетонная высотная архитектура на любителя. Кто-то видит в этом прелесть и знак современности, а меня как-то не вдохновляет.
Однако, я что-то разболтался, а мне уже пора работать. Если интересно, напишу в другой раз еще о своих впечатлениях от этого города, где наш Брат-2 совершал свои подвиги.
В том же микрорайоне, что и дом Аль Капоне, высится псевдорококошное здание компании “Wrigley’s” – той самой жвачки, которую постиг коммерческий успех, благодаря тому, что Ригли составил формулу эссенции для сего неотъемлемого продукта американской культуры. Еще нам показывали храм новой религии Бахи, якобы объединяющей все религии и всех пророков, что довольно скучно (хотя сам храм, выполненный в восточном стиле — секта образовалась в Иране – красив).
Храм новой религии Бахи
Нас покатали на катере по речке Чикаго, которую ранее настолько не ценили, что здания строили задами к кромке воды, без набережных. Сейчас судорожно вводят новые правила, но пока берега реки – не фонтан.
Вид на Чикаго с реки
Однако впечатление от города было бы обманчивым, если бы тинэйджеры, проходящие стажировку в местных бандах, не выбили в первую же ночь нашего пребывания внешнее стекло автобуса постпредства, причем как раз у наших кресел. Да, правильно учил нас Р. Гир в одноименном фильме – «Это Чикаго» (That’s Chicago). Подрастает достойная смена Аль Капоне.
А теперь о самом городе Чикаго. В Чикаго в 1673 году первыми прибыли канадец Л.Жолье и француз Ж.Маркетт. Индейцы называли место «Чекогу» — по названию дикого лука или чеснока, что произрастал в той местности в большом количестве. В 1803 году на южном берегу реки Чикаго был основан Форт Дирборн, население которого вырезали индейцы и англичане во время Войны за независимость, а в 1833 году поселение получило официальный статус города. Бум же начался с завершением строительства канала Мичиган-Иллинойс между озером Мичиган (более 300 миль в длину, 1500 миль по периметру) и рекой Миссисипи, а также железной дорогой.
Чикаго, третий по численности населения (3 млн.чел.) – крупнейший с\х и промышленный район США. Огромные промышленные пригороды, в которых живет рабочая мексиканская и афроамериканская косточка, производят унылое впечатление. Здесь Джордж Пульман в 60-х годах позапрошлого теперь уже века воплотил свою голубую мечту и начал производить комфортабельные и роскошные хорошо известные «пульмановские спальные вагоны», что подвигло публику путешествовать по железной дороге. Для рабочих он пытался создать рай на земле, построил им «образцовые коммуны», в которых жизнь была настолько зарегламентирована, что они взвыли. Как написано в путеводителе, «утопическая идея Пульмана о социальном мире в отдельно взятой компании потерпела провал. В 1870-90-х годах на волне захлестнувшего США движения рабочих за свои права по Чикаго прокатились массовые забастовки трудящихся. В это время в городе создаются секции I Интернационала, крупные профсоюзные организации, а в 1919 году – Компартия США». По сведениям, почерпнутым на небоскребе Sear’s (см.выше), Пульмана похоронили под огромным пластом бетона и ж\д рельсов, чтобы разъяренные рабочие не могли добраться до его останков и распорядиться ими по своему усмотрению. От себя добавим, что праздник 1 мая впервые был отмечен в Чикаго в 1890-х годах – это я помню еще из студенческих учебников. Таким образом, на Чикагщине сильны позиции демократов. Буш сюда ни разу не приезжал, даже во время выборной кампании. Линкольна и Клинтона номинировали в качестве кандидатов от Демпартии на президентских выборах именно здесь. Присутствие республиканцев обозначено лишь внушительным псевдоготическим зданием редакции газеты “Chicago Tribune”.
Вид на здание редакции газеты “Chicago Tribune”.
В близлежащих штатах выращивают картошку и кукурузу, а также скот. К концу 19 века скотобойни задушили город – остатки туш сбрасывали в реку, вонь и грязь с инфекционными болезнями заставили власти прорыть канал таким образом, чтобы изменить течение реки. К сожалению, мы забыли, в какую сторону, и пока к единому мнению не пришли (я так полагаю, что первоначально река вытекала из озера: если бы втекала, то грязь выносило бы в озеро, и проблем бы не было). Отсюда в Чикаго двойные мостовые: дома и тротуары к концу 19 века начали сооружать на сваях, а потом под ними проложили автодороги.
Центр города Чикаго
В отличие от окраин, навевающих мысли о невоплощенной социальной справедливости, центр отстроен с иголочки – пожар 1871 года уничтожил весь город (снимки мы видели – не осталось камня на камне, за исключением водонапорной башни). Подняться городу помогла пролоббированная чикагскими политиками в Конгрессе международная выставка, обеспечившая приток финансовых средств.
Для нас же памятно, что Чикаго это город, где наш Брат-2 совершал свои подвиги.
О распродаже барахла и бриллиантов на Лонг-Айленде
Поскольку удовольствия от погоды мы не получаем, то тоску по родине, родным и друзьям забиваем не столько выездами на природу, сколько мероприятиями. В один из дождливых туманных уикэндов начала апреля поехали на Лонг-Айленд на “tag sale” – как правило, это распродажа всякого старья людьми, которые переезжают на новое место.
Объявления выставляют на дороги с указанием проезда
Выставляют на продажу все, независимо от состояния. В богатых домах работают специально нанятые бригады, обычно из пенсионеров, причем сначала по пятницам приглашают антикваров, а в выходные – широкую публику. В домах попроще в качестве продавцов выступают сами хозяева; зачастую они вовсе не переезжают, а разгребают таким образом завалы или просто желают пообщаться: себя показать и людей посмотреть. У нас же сначала все свозят на дачу, потом сносят на помойку.
Людей посмотреть и себя показать
Мероприятие довольно распространенное, учитывая, что американцы в среднем переезжают 1 раз в 4 года. Малость заплутав, все-таки доехали до неказистой домушки, набитой стеклом, японской и китайской посудой, медными, посеребренными, латунными чайниками и кофейниками, сувенирными ложками и столовыми приборами, декоративными тарелками, старыми елочными игрушками, занавесками, скатертями, фотоаппаратами «времен Очакова и покорения Крыма» и пр. Оказалось, что в доме лет 30 жила пара, которая много ездила по свету и занималась коллекционированием посуды и безделушек. Хотел написать «слабо представляю», но, по правде говоря, вообще не представляю, как они среди этого всего передвигались. Мы поехали компанией, тремя парами, и каждый выбрал себе нечто приглянувшееся, причем, сравнив результаты, мы убедились в том, что все видели одно и то же, но каждый увидел свое. Одни купили китайский сервиз, другие – японский, а мы – картинки, ложки разных народов, поднос из крыльев бабочек в виде карты Латинской Америки, и также давно вожделенную тарелку с видами Вашингтона старой работы (тарелки, которые продавали в сувенирных лавках Вашингтона, нам не понравились). Трофеи мы на днях развесили, и в доме стало поуютнее (специально покупать что-то в магазине ради украшательства мы с самого начала не хотели и решили, что будем ждать чего-то памятного).
На обратном пути попытались отыскать рекомендованный ресторан «Арзу», который держат в Квинс (Queens) бухарские евреи, прославившиеся по осени махинациями со скупкой краденых драгоценностей. Они их перепродавали на 47-ой стрит в Бриллиантовом квартале (Diamond District), где сосредоточены ювелирные магазины города. Однако в незнакомом районе, даже с опытным водилой и штурманом Димой, ресторан мы не нашли и голодные, как волки, глухо рыча, отправились восвояси, т.е. домой.
Квинс, Нью Йорк
О памятнике Гарибальди, выставке в Нью-Джерси и аукционе «Кристис» (“Christie’s”)
В следующий уикэнд соседей-корреспондентов пригласили в Нью-Джерси в музей русского искусства на выставку питерских художников, посвященную 300-летию северной столицы России. Сначала отправились в Greenwich Village (корреспонденты еще в этой части города не были, а я вам уже писал об этом уголке). Добавлю лишь, что на Вашингтон-сквер установлен памятник Гарибальди, который в первый раз бежал от преследований из Италии в Южную Америку, а во второй раз — в США в Нью-Йорк (1850-1853 гг.), где зарабатывал на жизнь изготовлением свечей. Вашингтон-сквер окружают здания университета, и студенты в начале учебного года бросают к ногам Гарибальди монеты на экзаменационное счастье.
Памятник Гарибальди
Перебрались по туннелю Холланд (Holland) в Нью-Джерси. В жутко обшарпанном здании (наши социальные учреждения — просто дворцы) были развешены, подчас с перепутанными надписями, картины питерских художников. К юбилею сюжеты не имели никакого отношения. Там было довольно много народу из брайтонских. Одну картину купили за 500-600 долларов, которая, как пояснил галерейщик, на Манхэттене стоила бы в 10 раз дороже. Обычно художник и галерейщик прибыль делят пополам.
14 апреля Лена по программе для ООНовских жен посетила выставку ювелирных изделий, предназначенных для аукциона «Кристис» (“Christie’s”), что у Рокфеллер-центра (Rockerfeller Center). Аукцион «Кристис» существует с конца 18 века, имеет 70 отделений по всему миру.
Аукцион Кристис
Что ее удивило, так это то, что аукцион ювелирных изделий (fine jewelry) проводится всего 10 раз в год, причем аукцион великолепных изделий, то бишь magnificient jewelry, лишь 2 раза в год. Выставляют на продажу целые подносы с десятком-двумя побрякушек общей начальной стоимостью всего в 500 долларов и изделия из бриллиантов стоимостью в миллион.
Драгоценности Элизабет Тейлор на аукционе «Кристис»
Сотрудница объяснила ей, что средняя цена изделий 10-20 тысяч долларов, но «простой народ» отпугивают репортажи в газетах о миллионных сделках. Действительно, бриллианты в 20-100 каратов восхитительно хороши. В Рио Лена поняла красоту топазов, но бриллианты, по ее мнению, мы видим мелкие в магазинах или крупные, но старой огранки (то есть без сверкания, которое им придают современные огранщики) и поэтому они воображение не будоражат. Здесь же были выставлены прекрасные камни, причем в большой моде ныне, оказывается, бриллианты цветные, пусть и небольшие: желтые, красные, голубые, коричневые, розовые. Удивило ее опять же то, что стоимость бриллиантов сильно зависит от моды, или дизайна, а не только от веса и чистоты камня. Причем работы известных дизайнеров ценятся высоко, даже если они выполнены из стекла или эмали. Важна и история изделий, скажем, гарнитур в виде отвратительных лягушек – серьги, браслет, кулон – уйдут дорого просто потому, что принадлежали герцогине Йоркской – Саре Фергюсон, разведенной жене принцу Эндрю, второго сына английской королевы. [Принц Эндрю замешан в громком скандале 2019 года благодаря своей дружбе с миллионером Джеффри Эпштейном, обвиняемом в сексуальном рабстве несовершеннолетних. Принц заявляет о своей непричастности к незаконной деятельности Эпштейна — Прим. авт].
О пасхе в Нью Йорке
На Пасху, 26 апреля, мы спланировали заезд в неуловимый ресторан «Арзу», чтобы сделать заказ «на вынос», задумав разговеться после посещения православной церкви на Лонг-Айленде. Проплутали мы и на этот раз, поскольку на карточке ресторана была указана все та же 67-ая street, но на этот раз мы запаслись телефоном ресторана. И выяснилось, что ресторан расположен на 67-ой road (это же совсем другое дело!), что находится на углу 92-ой авеню и 68-ой лейн (lane), то есть мы в который уже раз попали в чересполосицу богатого американского воображения по части названия городских магистралей. Увидев две пары, бойко болтавшие по-русски, я обратился к ним: «Скажите, пожалуйста, как нам найти ресторан «Арзу»? Они ответили по-английски: «Go straight. Then turn right». Как нас и предупреждали, интерьер ресторана не располагал к посиделкам, но атмосферой вполне напоминал советскую Среднюю Азию. Судя по тому, что готовят в ресторане только на заказ, и ничего готового на вынос не было, кухня, должно быть, неплоха. Ждать мы не могли – опаздывали на службу, и судорожно сглотнув слюну, поехали в православную церковь, предварительно заблудившись и попав в греческую.
Греков собралось довольно много – человек 500-600, церковь всех вместить не могла, поэтому службу вели на улице, а после службы был устроен салют, но мы его видели уже во время крестного хода у православной церкви, где собрались русские. Церковь маленькая, без купола, снаружи выглядит как одноэтажное здание, но, войдя внутрь, спускаешься по боковой лестнице и оказываешься на уровне подвала. Поскольку приход небольшой (собралось человек сто), то и хор, в котором пела наша знакомая, Марина из американской миссии при ООН, был немногочисленным. По дороге назад к машине, зашли в греческую церковь, где остались только самые стойкие, которые, правда, уже не стояли, а сидели. В греческой православной церкви для прихожан стоят скамьи.
Служба в греческой православной церкви в Квинсе
Служба велась иначе, чем в русской православной: солист хора, состоявшего из мужчин, понятно, пел, но подобно мусульманскому муэдзину – на восточный манер, а из-за иконостаса время от времени показывался священник и отвечал солисту. Вернувшись в свое нью-йоркское Медведково, разговлялись пиццей, приготовленной Димой .
О Теодоре Рузвельте: ковбое, охотнике и президенте
Апрельская погода нас по прежнему не радует, но садово-огородные работы вести надо: я высадил рассаду помидоров на нашем теперь уже шикарном, выложенном камнями, огороде, и обкопал валуны, что лежат по границе с соседним участком. По общему генеральному плану разбивки цветника, Лена с соседкой Наташей посадили вокруг них всякую икебану на манер японского садика, чтобы, как Кузмич в «Особенностях русской национальной охоты», за участившимися возлияниями на бэкярде не забывать о вечной составляющей в джентльменском или дамском наборе смыслов нашей, увы, конечной жизни и соответственно корректировать тосты.
5 мая Лена и я по программе для Ооновских жен были на экскурсии в доме “Sagamore Hills” 26-ого президента США Теодора Рузвельта, что на Лонг-Айленде в Остербее, недалеко от дачи нашего постпредства [как мы уже упоминали, президент Обама отобрал сей «разведывательный объект» у России в 2016 г. — Прим. авт.]. Дом Т. Рузвельта построен на одном из холмов Oyster Bay на северном берегу залива.
Загородный дом Теодора Рузвельта
Вокруг разбит парк, которого во времена хозяина в помине не было – хозяйство было фермерским с кукурузными полями, коровником, свинарником, курятником, садом и огородом, которые обеспечивали большую семью провизией (хозяев, дочь от первого брака и дочь от второго, четверых сыновей, 5 человек домашней прислуги, с/х работников, а во времена президентстства еще и несколько человек из канцелярии Белого дома). Остербей начал превращаться в фешенебельное дачное место в президентство Рузвельта: туда переносили летнюю резиденцию главы США, а потому была построена ж/д, протянут телефонный кабель.
Теодор Рузвельт в годы президентства
Происходил Теодор от голландца Клауса Мартензена ван Розенвельта (поляна роз, фамилия произносится ныне Роузевельт), приехавшего в 1640-х годах в тогда еще Нью-Амстердам (в Нью-Йорк переименован в 1664 году в честь герцога Йоркского, брата английского короля Карла II). На фамильном гербе изображен куст роз на зеленой поляне, а девиз гласит: “Qui Plantavit Curabit”, или «Тот, кто посадил, взрастет сам». Клаус породил двух внуков, от одного из которых в 6-ом поколении происходил Теодор, а от второго – в 7-ом поколении происходил Франклин Делано Рузвельт, женившийся на племяннице Теодора, Элеоноре, а стало быть, на своей то ли 6-ти, то ли 7-юродной сестре. Отец Теодора, кстати, разбогател на поставках импортного стекла для небоскребов Чикаго после пожара 1871 г., о котором вы начитаны.
Сам Теодор рос хилым ребенком, страдал от астмы и пр., но физическими упражнениями по мере полового созревания окреп. Нрав у него был жизнедеятельный, о нем говорили, что он «больше, чем жизнь» (“larger than life”). Землю купили в захолустном тогда Остербее в 1880 году, а в 1892 Рузвельт женился, но жена и мать Рузвельта умерли в 1894 году в один день. Рузвельт в тоске бросил на сестру двухлетнюю дочь и строящийся дом, а сам отправился ковбоем в Дакоту ранчевать (от слова ранчо). Если помните, дом Леннона на Манхэттене тоже называется «Дакота» по причине удаленности от центра мироздания.
Теодор Рузвельт во времена ковбойства
Наезжая из Дакоты в Остербей, Рузвельт сошелся со своей школьной подругой и близкой подругой сестры, на которой и женился в 1886 году. В 1882 году, в возрасте 23 лет был избран в законодательное собрание штата, в 1895 стал председателем Совета полиции Нью-Йорка, в 1898 – зам.министра ВМФ, а в 1898 участвовал в Американо-испанской войне за Кубу и Филиппины в чине полковника, после чего был избран губернатором штата Нью-Йорк, а в 1901 году – в команде президента МакКинли занял пост вице-президента США. По словам экскурсовода, партия выдвинула Теодора на должность вице-президента, отправив его на повышение, чтобы избавиться от лезшего во все дырки непоседы. Однако через 9 месяцев президентства МакКинли застрелили, и Теодор нежданно-негаданно стал президентом США до 1908 года.
Что для нас представляет интерес, так это то, что он выступал в роли посредника при заключении Портсмутского мира между Россией и Японией после войны 1905-1907 годов. С российской стороны переговоры вел С.Ю. Витте, в то время председатель Комитета министров. Переговоры проходили на последнем этапе в “Sagamore Hills”, где дипломатов размещали в тесных скромных комнатках и заставляли играть в индейцев с детьми на открытом воздухе . Поскольку сам Рузвельт не курил и не пил, то и дипломатам не наливали, чем, как поведал экскурсовод, российский представитель был страшно недоволен. Войну Россия проиграла, но переговоры прошли лучше, чем можно было бы ожидать: Япония, разоренная войной, требовала контрибуцию, но ей не обломилось, зарилась на весь Сахалин, но получила половину. Российский тихоокеанский флот был уничтожен, японцы подняли затонувший крейсер «Варяг» и включили в состав своего флота. Мирный договор был согласован в доме Рузвельта, и там до сих пор сохранился подсвечник, с которого капали воск, чтобы скрепить договор печатью. За этот договор Рузвельт в 1910 году получил Нобелевскую премию мира.
Портсмутские переговоры (С.Ю. Витте слева)
Кстати, он был в хороших отношениях с кайзером Германии
Вильгельмом II, который не без намека подарил ему картину с детальным изображением всех военных кораблей США, которая и поныне висит в доме.
Уйдя с поста президента, Рузвельт занялся охотой: тогда ученые не умели еще усыплять животных, поэтому НИИ платили деньги охотникам за участие в сафари. Рузвельт бил бизонов, львов, слонов, тигров, оленей на трех континентах.
Т.Рузвельт — охотник
Дом забит охотничьими трофеями – шкурами, головами, бивнями, рогами, чернильницами, пепельницами и мусорными корзинами из слоновьих ног. Охотничьи трофеи напомнили мне о нашем с Леной посещении мини-замка эрц-герцога Франца-Фердинанда в еще чехословацком Конопиште, в окрестностях которого тот промышлял беспардонной в массовых масштабах охотой (в доме развешены фотографии полей, на которых рядками уложены забитые им зайцы, висит голова 5-тысячного убитого им оленя, 300-сотого медведя и далее по списку). Так что застрелившего Франца-Фердинанда Гаврилу Принципа можно считать первым представителем Гринписа.
В 1912 году Рузвельт выставил свою кандидатуру на президентских выборах от третьей партии, но проиграл и отправился в джунгли Бразилии.
Умер он в 1919 году в “Sagamore Hills”. Лишь за год до его смерти в доме было проведено электричество, хотя в 80-х годах позапрошлого теперь уже века по последнему слову тогдашней техники был построен ветряк для подачи воды в поначалу единственную для многочисленного семейства ванную. Слуги же обитали на третьем этаже без электричества и отопления вплоть до смерти жены Рузвельта в 1948 году, после чего дети продали дом Обществу национальных парков, чтобы прокормить семьи своих умерших братьев (один умер в Первую мировую, второй спился и покончил с собой). Общество сейчас ведет отчаянную борьбу с соседской общиной за вырубку самостийного леса, закрывающего вид на залив.
Из “Sagamore Hills” наш автобусик покатил в дом дяди Рузвельта, стоящий на самом берегу залива, а потому обладающий преимуществом великолепного вида на воду. Этим домом владеет семейство ирландского происхождения и использует его для увеселений-party, в данном случае нам накрыли ланч. Светская беседа за ланчем продолжалась час-полтора, после чего мы так долго тащились в пробке, что успели ланч переварить.
Вместо первомайских лозунгов и в преддверии Дня НАШЕЙ Победы предлагаю пожелания:
Берегите животный мир, чтобы не раздражать Гаврил!
Укрепляя в японском садике мир в своей душе, не забывайте о Портсмутском мире!
Крепите мир во всем мире, наливая дипломатам по полной чарке!
Продолжение следует
Автор публикации
