Туманлы – Кёль. Поэтичное, прозрачное, словно упавшая с ресниц любимой женщины капля, — название совсем небольшого озера в Гонахчирском ущелье. Радует всё: воздух, солнце, запахи щедро разлитого умиротворения и пчелиный гудёж. Очередная сказка Кавказа, в которую быстрее стремишься попасть, отмахнувшись рублями от ленивых стражей символического поста.
Щедро натыканные по берегам таблички предупреждают, что в озере купаться запрещено. Не верьте! Разве желание искупаться на высоте 1850 метров над уровнем моря остановят какие-то административные глупости? Тем более, что за исполнением принятых неоднозначных решений никто, как это принято в нашем государстве, не следит.
Жарьте шашлыки!
Купайтесь на здоровье!
Осторожно – дно каменистое!
И вода почти круглый год холодная.
С Гонахчирским ущельем мы простились, обронив скупую слезу на мостике через речку Кичи-Муруджу.
И тут пришло время ближе познакомиться с перевалом Гум-Баши, который мы так трудно, в кромешной темноте, несвойственно нам матерясь, преодолели несколько ночей назад, по пути в Теберду и Домбай, растеряв все калории из пуз после сытости Кисловодска.
При этом стокилометровом перемещении туда-сюда для меня в этот день так и осталось не понятным – на кой ляд мы именно сегодня поперлись на перевал, заранее зная, что там не работают кафешки. Зная, что горный мед и сопутствующие ему товары вполне можно приобрести чуть ли не за порогом гостиницы. Зная, что мы снова будем бить подвеску в жутких квадратно-гнездовых ямищах.
Мы всё это осознавали.
Но погода даже не шептала, а кричала в уши о том, что вот такой сегодня солнечный день. Столовая гора сама залезет в объектив. Если уж ехали за впечатлениями, так нате, возьмите их полной ложкой!
Именно сегодня.
Сейчас!
Планы остаться в Домбае еще на денек потом все равно сбылись. Но нынче мы как бы возвращались к недосмотренному. Не ночью, а белым днем. К перевалу Гум-Баши.
Чтобы насладиться красотой:
Перекусили тем, что заранее припасено. Чуть ниже облаков.
Нас охранял настоящий рыцарь. Гордый настолько, что одновременно с нами кушать не стал. И три кота, до сих пор блудливо вертевшие задом под ногами, отошли от предложенной им еды под его единственным и спокойным строгим взглядом в их сторону!
Суаны Уастырджи. Шаонинский Храм.
Нету в нем ничего необычного. Построен в конце Х века. Дорог не фресками, и вообще не украшательствами. И не подвигами во имя него.
Обычная история обычного храма.
Люди возвели его на горе. Они, скорее всего оправданно, верили, что так будут ближе к Богу.
Древние камни. Среди этих камней звучат или таятся молитвы. Больше тысячи лет!
Из любопытства заберешься вверх – немедленно взгляни вниз! Здесь живут потомки тех, давних, строителей церкви. Тысячу лет, поколение за поколением, люди трудно работают здесь. Здесь умирают. Их дети возносили молитвы в этом Храме. И внуки. И правнуки. И сейчас, каждый о своем, просят Господа. Здесь. Больше тысячи лет!
Лавина гневных, осуждающих статей сошла в Интернете, когда молящиеся в этом месте, не дожидаясь снисхождения сиюминутных властей, просто сделали в Храме ремонт. Дескать, надо было бы исследовать, изучить…
А зачем?!
Тысячу лет стоит Храм! Алтарь вознесения слова человеческого к Слову Божьему. Именно здесь человеки обращаются к Создателю.
Предкам наших современников больше тысячи лет именно здесь желалось и удавалось к НЕМУ обратиться за помощью. Зачем им мешать теперь?
Потом была ночь.
А затем, с восходом, был бархатным путь. Мне нравилось давить на педаль газа, прикрывая глаза козырьком от солнца. О дорогах заботятся.
Еще интересно было смотреть на Эльбрус издалека. Ты там был, в двух шагах от вершины. Ты уже втихаря гордишься тем, как чувствовал холод на высоте почти пяти километров. Сегодня у тебя в легких сколько угодно воздуха, а тогда, несколько дней назад, ты на горе не знал где хватануть кислорода, чтобы предательски не тряслись ножонки.
Сколько мы перевидали на Кавказе коров – невозможно рассказать словами. Самых разных: черно-белых и вовсе цветных, рыжих и пятнистых, чуть ли не серо-буро-малиновых!
Но с такой «тигровой» породой познакомились на склонах тех гор, которые в нынешнем путешествии оказались крайними.
Ученые думают, что столица древних аланов – Маас (или Аспе, по версии века девятнадцатого) – была тут.
Когда-то сюда вихрем налетели облачённые в кожаные панцыри, утомленные долгой дорогой, красноглазые от встречной пыли конники Тамерлана. Разбили и разрушили благополучный город, порезали мужчин, попортили женщин.
Через два века следом за ними по этим местам прогулялись гунны.
Слишком сладким оказался этот отрезок Великого шелкового пути!
Раннее христианство, пожалуй, в долгу перед этими гордыми скалами: как утверждают ученые мужи, за много десятилетий до Крещения Руси здесь усилиями неизвестного мастера воссиял Образ Христа над высоким берегом реки Большой Зеленчук. Наши современники впервые увидели его в 1999 году.
К Образу Господа — пятьсот двадцать шесть ступеней вверх. От говённого рынка у дороги. От поддельных папах, варений, безверия и вязаных носков!
ОН создал мир.
Семи цветов
Хватило для созданья мира.
ОН полыхание садов
Вписал в осенние клавиры.
ОН грел разодранный сугроб
Разгоряченными руками.
ОН вытирал вспотевший лоб
Разноязыкими словами.
И на гончарный круг веков
Ложились мерно комья жизней.
Из гениев и дураков,
Из алчущих и бескорыстных
Тянулся вверх большой сосуд.
Но, прежде чем его наполнить,
Его упрочат, обожгут
И революции, и войны.
А черный ветер, как палач,
Сосуд, огромнейший на свете,
Разбил на тысячу удач
И миллион людских трагедий.
Зато теперь уверен я:
Моё пожизненное кредо –
Крепить осколки бытия
Раствором из добра и света.
Изображение из открытого источника.
Сам поселок Архыз, изначально включенный в план путешествия как крайняя точка нашего кавказского маршрута, оказался вовсе никаким. Всё вдоль единственной дороги закрыто, грязно, запущенно до беспредела. Заправок нет. Метет пыльная вьюга. Открыты два-три продовольственных магазинчика с довольно скудным ассортиментом. Вяло снуют люди. Изредка, к вящему удивлению, где-то далеко и тревожно позвякивают коровьи ботала.
А то, что расположено дальше, по дороге к так называемому поселку «Новый Архыз», к зимним горнолыжным склонам, нам, напротив, очень понравилось!
Вдоль гладкого шоссе, пусть оно и узкое, расположились уютные отельчики. Порой еще не достроенные. Но уже угадываются в их контурах желания хозяев соответствовать, а порой и переплюнуть, хотя бы собственными амбициями, знаковых европейцев.
Красивейшими номерами, отменной приветливостью персонала, встречными улыбками и замечательными пейзажами, которые льются прямо из окон номеров, поцеловала нашу немаленькую команду свеженькая гостиница «Белый пик».
И отменно порадовали здешние повара: каждое блюдо – произведение искусства и во вкусе, и в эстетике подачи. В день нашего приезда.
А следующим вечером накормить нас не смогли – у них отключили подачу воды, а резервная машина с бочками вовремя не подошла. Такой вот сервис.
Зато какие виды с балконов! И днем, и вечером!
Как водится, забрались на гору.
У ее подножия – снова отели. Рядышком с подъемниками. Чтоб максимально удобно и близко было тем, кто живет именно здесь. Наверное, комфортные. Так и не узнали мы об этом, потому что вовремя взглянули на суммы, подлежащие оплате за проживание, пребывание, парковку. Хвала любопытству!
Покушать тоже не удалось: после быстрого анализа порядков цифр, указанных напротив названий приготавливаемых местными умельцами блюд, острое желание срочно чего-нибудь вкинуть в себя несколько ослабело под натиском известного всем квакающего земноводного животного!
Но мы же на колесах! Рванули в поселок. Весь общепит закрыт. Ладно, однодневный голод перетерпеть можно.
Зато появилось время подскочить на поляну, известную всем туристам, чтобы заказать на завтра «боевые», то бишь специально подготовленные УАЗы. Даст Бог, сбудется еще одна мечта – мы увидим воочию Софийские водопады. Удалось.
Читайте дальше, это еще не всё...
Автор публикации
